Уход за молодыми насаждениями винограда

Уход за молодыми насаждениями винограда.
Чтобы вырастить высокопроизводительные виноградные кусты, которые быстро вступят в пору полного плодоношения, за ними уже в первый год вегетации должен быть обеспечен тщательный уход. От ухода за молодыми виноградными насаждениями первые годы их жизни в больше всего зависит приживаемость кустов, вступление винограда в первое плодоношение, качество и количество будущих урожаев.

Уход за молодыми насаждениями винограда.
Чтобы вырастить высокопроизводительные виноградные кусты, которые быстро вступят в пору полного плодоношения, за ними уже в первый год вегетации должен быть обеспечен тщательный уход. От ухода за молодыми виноградными насаждениями первые годы их жизни в больше всего зависит приживаемость кустов, вступление винограда в первое плодоношение, качество и количество будущих урожаев.

После посадки винограда надо взрыхлить землю в рядах и междурядьях. После, в течение лета его постоянно надо поддерживать в рыхленном состоянии, чистом от сорняков. На буграх снимают корку. Эту работу проводят очень осторожно, чтобы не нанести вред молодым зеленым побегам. Высоту бугорков с ростом зеленых побегов постепенно уменьшают. Закрытым оставляют только место роста саженцев.
В первый год на молодых посадках побеги развиваются неравномерно. Главная задача в это время — вырастить хорошие крепкие побеги, которые в средней части к осени должны быть толщиной не менее 7-8 мм (2-4 штуки, в зависимости от будущей формы выращиваемого куста).

Veta на YouTube

В течение вегетационного периода проводят зеленые операции — прищипывание пасынков с оставлением 1-2 листьев, обламывания ненужных побегов. Чтобы растение развивало свои корни в более нижних слоях почвы, проводят катаровку, т.е. удаление верхних корешков на подземном штамбе куста. В первые годы жизни проведению катаровки виноградных кустов, во время развития и формирования их корневой системы необходимо уделять особое внимание, ибо развитие верхних корней снижает засухоустойчивость и морозостойкость растений. Корни удалять в солнечные дни нужно утром, а в облачную погоду в течение дня.

Первую катаровку проводят в последней декаде июня (как только появятся корни на верхних узлах), а вторую проводят в августе. Для удаления корней разгребают бугорок, делают ямку вокруг штамбика глубиной 20-25 сантиметров. Верхние корни и побеги, которые развились из подвоя (привитые саженцы), удаляют секатором или ножом, не оставляя пней. После первой катаровки засыпают ямку так, чтобы открытым был только зеленый прирост растения. После второй катаровки вокруг штамба оставляют ров глубиной 10-15 сантиметров. Если виноградник высажен парафинированными саженцами, то первую катаровку проводят весной на второй год.

Чтобы зеленые побеги не повредились ветром, их подвязывают вертикально к кольям. Осенью, в первой – второй декаде, почву в рядах и междурядьях на винограднике перекапывают на глубину 22-25 сантиметров. После опадения листьев молодые кусты засыпают на зиму слоем земли 20-25 сантиметров.
Весной кусты открывают. На 2-й и 3-й год развития виноградника уход заключается в обрезке, прищипывании и обламывании побегов, а также в необходимой обработке почвы, борьбе с болезнями и вредителями, подкормке и внесении удобрений.

На 2-й год устанавливают проволочную шпалеру, которая является лучшим видом опоры, потому что создает условия для освещения и проветривания растений, роста побегов и получению высококласного урожая. Для обои используют деревянные (дуб, акация, шелковица), железные или железо- бетонные столбы длиной 2-2,5 метра и проволоку оцинкованную диаметром 2,5 мм и более. Сначала устанавливают прочные столбы на концах рядов, закапывая их на глубину 70-80 см и закрепляя «якорями» с маленьким наклоном от виноградника.

При бесштамбовом формировании промежуточные столбы в ряду устанавливают на глубину 50-60 см с расстоянием 9-11 м, а при штамбовом — 5-6 м друг от друга. Затем натягивают и закрепляют проволоку.
При безштамбовом формировании кустов нижний ряд проволоки для закрепления рукавов и стрелок натягивают на высоте 40-50 см от поверхности почвы, следующие 2-3 яруса (лучше по два провода с разных сторон столба для заводки между ними зеленых побегов) через 40-60 см. При штамбовом формировании нижний ряд более прочной проволоки натягивают на высоте штамба (70-100 см) и к нему подвязывают штамб и плечи границы.

Второй ярус проволоки размещают на 30-40 см выше и к нему подвязывают плодовые побеги. Следующие яруса оцинкованной проволоки натягивают на расстоянии 30-35 сантиметров на разных уровнях с противоположных сторон столба и между ними заводят зеленые побеги. Чтобы штамб был прямым, у каждого куста ставят деревянный или железный кол, или вторую опору, к которой штамб и подвязывают.

Чтобы деревянные столбы для шпалеры и кольев дольше служили, их просушивают, зачищают от коры, затесывают нижний конец и пропитывают креозотом, карболинеумом или каменноугольным дегтем, , петролатом или 4-6%-ным медным купоросом . Порой концы кольев просто обжигают.
Уход за почвой на виноградниках на 2- 3-й годы после посадки ничем не отличается от ухода в первый год и состоит в систематическом рыхлении почвы и уничтожении сорняков.