Типы крон. Чашевидная крона.

Типы крон. Чашевидная крона.
На постоянное место в саду высаживают однолетние саженцы, у которых есть главный стебель и боковые ветви. Скелетные ветви будущей кроны закладываются с 3-4 боковых веточек, которые должны быть размещены равномерно. Все остальные веточки и центральный побег над верхней ветвью вырезаются. Различают чашевидную и улучшенную чашевидную кроны. Различаются они расстоянием между скелетными ветвями.
В чашевидной кроне скелетные ветви выходят почти из одной точки, а в улучшенной чашевидной кроне — на расстоянии пятнадцать — двадцать сантиметров друг от друга…
Типы крон. Чашевидная крона.

На постоянное место в саду высаживают однолетние саженцы, у которых есть главный стебель и боковые ветви. Скелетные ветви будущей кроны закладываются с 3-4 боковых веточек, которые должны быть размещены равномерно. Все остальные веточки и центральный побег над верхней ветвью вырезаются.
Различают чашевидную и улучшенную чашевидную кроны. Различаются они расстоянием между скелетными ветвями.

В чашевидной кроне скелетные ветви выходят почти из одной точки, а в улучшенной чашевидной кроне — на расстоянии пятнадцать — двадцать сантиметров друг от друга. Улучшенная чашевидная крона имеет большую прочность роста скелетных ветвей со штамбом и лучший воздушный и световой режим внутри кроны.

Сразу после посадки приступают к формированию кроны. Если деревья посажены осенью, не надо откладывать обрезку до весны, как это часто делается в хозяйствах. Необрезанные саженцы с большим количеством боковых ветвей в зимние месяцы сильно обезвоживаются, и это негативно отражается на приживаемости. Поэтому рекомендуем осенью, после посадки, сделать полное обрезание, или провести его частично, с удалением 50-70% ветвей, а окончательное формирование кроны закончить весной.

Для будущей кроны отбирают 3-4 наиболее сильные и симметрично расположенные ветви, а все остальные и центральный проводник выше верхней ветви удаляют. Оставленные будущие скелетные ветви укорачивают: верхние — на 10-15 см, средние — 20-25 см и нижние на 30 — 35 см. Верхняя ветвь должна быть направлена на север.

Это предотвращает вытягивание кроны в сторону солнца. Все ветви укорачивают на внешнюю почку с целью расширения кроны. Высота штамба, то есть расстояние от поверхности грунта до нижней скелетной ветви, должно быть 50-70 см. Итак, первое обрезка после посадки проводится очень сильным. Это делается для того, чтобы уравновесить надземную часть с очень уменьшенной (при выкапывании) корневой системой.

Veta на YouTube

Весной следующего года для того, чтобы не вызвать рост жировых побегов и ускорить плодоношение, обрезку сводят к минимум у. Некоторые специалисты советуют совсем отказаться от обрезания. Однако это неправильно, потому что на молодом дереве всегда есть ветки, которые растут в нежелательном направлении или в будущем загустят крону. Поэтому их лучше удалить в зачаточном состоянии. Однако скелетные ветви укорачивают очень мало или совсем не укорачивают.

Если нужно изменить направление роста скелетной ветви, то верхушку ее срезают над одной из боковых веточек, которая растет в нужном направлении. На скелетных ветвях первого порядка выбирают по две ветки для формирования ветви второго порядка, их укорачивают так, чтобы подчинить скелетным ветвям первого порядка. Конкуренты проводников скелетных ветвей удаляют.

Весной третьего года следует внимательно осмотреть каждое дерево, определить силу его роста и от этого провести обрезку. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков зачастую не нужно укорачивать. Но если они набрали положение, близкое к вертикальному, или концы их поражены мучнистой росой (у персика), то концы проводников нужно отрезать над боковой ветвью, которая направлена на расширение кроны. Если скелетные ветви второго порядка растут сильнее, чем скелетные ветви первого порядка, их нужно укоротить.

Все ветви, растущие внутрь кроны и затеняют ее центральную часть, вырезают на кольцо или на две почки. Следует помнить, что центральная часть кроны не должна быть пустой, в ней равномерно должны быть размещены небольшие ветки с плодами.

Чашевидная крона у персика обрезается, более тщательно, чем в других косточковых. У него очень ответственным является обрезка бокового прироста на скелетных ветвях первого и второго порядков. Начиная от верхушек скелетных ветвей, боковые поочередно обрезают на урожай и на рост новых побегов для следующего урожая, а именно: одну хорошо развитую и удобно расположенную ветку укорачивают на 8-12 здоровых групп почек (в группе 2 цветочные и в середине 1 листовая). На ней формируется урожай этого года. Ниже нее ветку срезают на рост, на 2-3 почки. Следующую ветку снова обрезают на 8-12 групп почек для урожая.

Ниже нее обрезают на рост (на 2-3 почки) и так до самого основания скелетной ветви. Это делается с таким расчетом, чтобы на каждой скелетной ветви были равномерно размещены плодовые веточки на расстоянии 15 — 20 сантиметров друг от друга. Нижние ветви кроны, имеющие горизонтальное положение, не требуют сильной обрезки. Если от корневой шейки или с самой земли вырастают побеги типа жировых, их совсем вырезают.

При обрезке взрослых плодоносных деревьев их следует внимательно осмотреть со всех сторон и прикинуть порядок обрезки, чтобы не допустить ошибок. В центре кроны необходимо вырезать все широкие побеги, если они есть, и проредить ветви, чтобы избежать загустения и затенения. На скелетных ветвях всех порядков вырезают больные и механически поврежденные ветви, а также ветки, которые отплодоносили в прошлом году и на них не образовался молодой прирост более 20 см длиной. Они удаляются до первой, хорошо развитой смешанной плодовой ветки, которую укорачивают на 8-10 групп почек на плодоношение.

На ростовых ветвях замещения, которые в прошлом году были обрезаны на 2-3 почки, как правило, вырастает одна (иногда 2) сильно смешанная плодовая ветвь. Ее можно снова укоротить на 2-3 почки или оставить на ней 6-10 групп почек для плодоношения. Лучшими для плодоношения являются смешанные плодовые ветки длиной 25-40 см. При нормальном росте дерева приблизительно половину таких ветвей укорачивают и оставляют на плодоношение, а остальные вырезают на кольцо или укорачивают на 2-3 почки, чтобы вызвать новый прирост, на котором будет формироваться урожай следующего года.

В отдельных руководствах по персиках рекомендуется способ обрезки на сучок замещения с таким расчетом, что с 2-3 оставленных почек вырастают 2 хорошо развитые смешанные побеги. Этот способ позаимствован из практики виноградарства и копирует формирование плодового звена на виноградном кусте. При этом способе верхнюю смешанную ветвь оставляют на плодоношение, а нижнюю срезают на 2-3 почки, из которых теоретически должны вырасти 2 хорошо развитые смешанные побеги.

Тогда в следующем году верхний вновь остается на плодоношение, а нижний срезают на 2-3 глазка и т.д. На самом деле у персика из двух почек сучка замещения зачастую вырастает один сильный побег, а второй развивается только в тех случаях, когда проводятся тщательные зеленые операции . Поэтому обрезка персика на сучок замещения не удается.

Чашевидные кроны чаще используют для формирования персика, абрикоса и сливы. Деревья этих пород имеют биологическую особенность вытягиваться вверх и образовывать пирамидальную крону. Поэтому в чашевидной кроны вертикальные верхушечные побеги надо или совсем удалять, или укорачивать их над одной из боковых ветвей, направленных от центра кроны. Это делается для того, чтобы ограничить высоту дерева до 2,5 — 3,5 м, учитывая, что с увеличением высоты деревьев растут и затраты труда на обрезке и уборке урожая.

При обрезке плодоносящих деревьев надо направить усилия на то, чтобы приблизить зону плодоношения к осям скелетных ветвей. Это достигается укорочением на 2-3 почки однолетних ветвей, отходящих от скелетных ветвей, и вырезанием тех, которые отплодоносили и удалились на значительное расстояние на периферию кроны.

У стареющих деревьев плодоношение часто перемещается на периферию кроны, а основы скелетных ветвей оголяются, что значительно снижает урожайность. В таких случаях делают омолаживающие обрезки. Их начинают в 8-10-летних деревьев (у персика) и 15 — 20-летних деревьев (у сливы и абрикоса), не дожидаясь затухания роста. С этой целью на концах скелетных ветвей и в середине кроны нужно проводить обрезку на 2-3-летнюю древесину и содержать зону плодоношения ближе к осям скелетных ветвей. Это не снижает урожайности, а, наоборот, вызывает усиленный рост плодоносящих ветвей, обеспечивающих урожай в следующем году. Это также продолжает возраст деревьев.

Во многих пособиях рекомендуется проводить омолаживающие обрезки в один год, после чего 4-5 лет проводить нормальную обрезку деревьев. Опыт показывает, что омолаживающие обрезки следует проводить ежегодно в разумных пределах, то есть в небольшом количестве удалять ослабленные ветки 2-3-летнего возраста.

Коренные омолаживающие обрезки с удалением толстых скелетных ветвей следует проводить только у старых деревьев, которые уже потеряли компактность кроны. С этой целью на высоте 130-160 см срезают толстые скелетные ветви, с переводом их на боковые. При основании скелетных ветвей в следующем году из спящих почек вырастают сильные побеги типа жировых.

Иногда их бывает много, и возникает необходимость удалить лишние еще в то время, когда они не успели разрастись. Эти зеленые операции лучше проводить в конце мая — в июне.

Летние обрезки играет решающую роль в правильном формировании новых скелетных ветвей. В это время следует удалить на кольцо все те жировые побеги, которые потребовались бы весной следующего года, и оставить только необходимые для формирования новой кроны. Оставленные ветви нужно укоротить на высоте 30-50 см и перевести их рост на боковые ветви, направленные наружу от центра кроны.